Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

DIY zonneboiler

soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
edited May 2013 in Zon
Ik heb er lang genoeg over gepiekerd, het is niet zeker of het er van komt, maar ik wil zelf een zonneboiler systeem gaan bouwen voor in ons nieuwe (oude) huis.
Ik beschik over een zuidelijk georienteerd plat dak (of eventueel een grote tuin). Ideaal dus.
De aankoop van een systeem zou ons +/- €3000 kosten (schatting). Ik denk dat dit goedkoper moet kunnen. De vraag is alleen, Hoe efficiënt zal dit systeem zijn t.o.v. een aangekocht systeem?

De voorlopig theoretische bedenkingen en hopelijk de uiteindelijke uitvoering post ik alvast hier omdat hier enkele knappe koppen en leuke jongens bij elkaar zitten die me wel kunnen helpen...

Ik had al één en ander gevonden i.v.m. het zelf bouwen van zo'n systeem maar toch niet genoeg. Ik heb nog geen kant en klare bouwomschrijving gevonden van een systeem.

Ik zit met volgende bedenkingen:

-Open leegloop of gesloten systeem op druk?

Voordeel van een leegloop systeem is dat het een goed bevriesbeveiliging is en dat er geen expansievat, overdrukbeveiliging en glycol nodig zijn.

-Collectoren, welke materialen te gebruiken?

Ik dacht zelf aan een geïsoleerd houten kistje. Daarin een koperen plaat met erbovenop de buisjes gesoldeerd (8mm?). Het geheel zou ik zwart verven of eventueel een spectraal selectief verf, maar hier heb ik nog niet veel info over gevonden. Is deze verf te koop? Maakt het veel uit...?
Bovenop komt een glazen plaat. Maar welk glas moet het zijn? Vensterglas is goedkoop, maar is het stevig genoeg en bestand tegen hoge temperaturen?
Oververhitting lijkt me ook een probleem. Wat als het systeem té warm wordt? Leidingen leeg laten lopen voorkomt oververhitting van het water. Maar wat gebeurt er met het (houten) paneel en het glas als het té heet wordt?

-Collector, hoe groot en hoeveel?

Huishouden voorzien op 4 personen. Ik zou het warm water voorlopig alleen gebruiken voor sanitaire doeleiden. Maar ik heb er geen idee van welke oppervlakte ik nodig heb...

-Buffervat

Ik neem aan dat een drukloos buffervat gebruikt wordt aangezien het om een leegloop systeem gaat. Hoe groot moet dit zijn? Ik zag onlangs de boiler van een bestaand systeem en die was slechts 1m hoog met een diameter van +/- 50cm.
Te klein: te weinig buffer en overschot.
Te groot: te lange opwarm tijd.

-Warmtewisselaar

Ik zie dat de meeste DIY-ers een rol koperleiding van 12-15mm opkrullen en in het vat hangen. Is dit een goede manier, of zijn er betere, efficiëntere en elegantere manieren?

-Pomp

Welk type pomp kan ik gebruiken voor een leegloopsysteem? Kan dit met een CV circulatiepomp of werken die alleen in een systeem op druk? De pomp moet instaat zijn het leeggelopen systeem tot boven te vullen en het water moet ook via de pomp weer naar het vat kunnen lopen. Ik ben niet zo thuis in de wereld van pompen.
«13

Comments

  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    ER, de eerste had ik al gevonden... maar ik vind dat er weinig details in staan... Berekeningen, testresultaten, langetermijn effect van uitzetten van verschillende materialen enz...
    Ook het gebruik van plastic platen bij de eerste... daar heb ik een beetje mijn twijfels bij! Wat doet dat bij 120°C en na 10 jaar UV-straling?
    De ene doet het met autogeenlassen, de andere met knelkoppelingen? Wat is er mis met solderen?
  • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Ik zou een houten kist maken in eik of kastanje... (andere houtsoorten rotten te snel weg of zijn van uit het eco-aspect onverantwoord).

    Eventueel kan je die met kookverf behandelen (ook heel eco) of afwerken met een laag poly-ethyleen ofzo

    Binnenin zou ik heel de boel isoleren met iets zoals vlas of cel***ose.
    Voor de temperaturen die je normaal zal bereiken, lijkt me dat geen probleem.

    De koperen plaat dat wil wel eens lelijk tegenslagen (reteduur)
    Eventueel kan je overwegen een alu plaat te nemen en de koperen buis daaropbevestigen... (leuk zou dan zijn dat je de koperen buis vierkant kan maken)

    het glas dat je er op legt kan je best met een zo laag mogelijke selectiviteit uitzoeken. enkel glas laat meer licht door, maar ook meer warmte als het koud is... dilemma :D:D

    Ik zou voor het leegloopsysteem gaan, heeft wel als consequentie dat je systeem ook daadwerkelijk helemaal leeg moet lopen als de pomp stopt... Iets waar je goed rekening mee moet houden dus.

    een normaal gezien verbruikt ongeveer 150L / persoon per dag koud water, daarvan is pakweg 40L warm water, een buffer van 160L lijkt me redelijk.

    als ge zorgt dat er in uw buffer niet teveel beweging is, krijg je gelaagd water... het warmste gedeelte ligt van boven.
    Zet uw wisselaar helemaal bovenaan in het vat en dan hoeft niet heel het vat warm te zijn om toch warm water te hebben... In dat geval kan je dus ook een grotere buffer voorzien.
    Aanvoer van koud water naar zonneboiler onderaan aftakken en terugloop bovenaan het vat binnenbrengen geeft ook het snelste warmte.

    Op een zonnige dag levert de zon ongeveer 1000W/m².

    1000Watt kan 1L water van 10°C tot 60°C verwarmen in:

    4186 J/kg.K * 50K / 1000 J/s = 209,3s/kg

    Buffer (160L = 160kg ; 80% rendement ofzo)
    160kg * 209,3s/kg * 80% = 26790s met een m² collector en volle zon... :)

    You do the math voor hoeveel m² je wil :)

    Succes! :)
  • carl PPO Addict
    edited January 2009
    ik wou zelf een systeem maken met als boiler 3 inox biervaten aan elkaar gelast met een koperen of inox serpentine onderaan in de boiler gehardsoldeerd (geeft het meeste redement omdat daar het water het koudste is)en een koperen plaat van 4of 5 m2 met een serpentine op gesoldeerd als collector, en geschilderderd met zwarte bordvef, en als glas ,serre glas want aan ijzerarm glas speciaal voor zonnepanelen kon ik niet zo gemakkelijk aangeraken , en de speciale spectrale verf voor de collector nog minder .dit alles zou gestuurd worden door een temperatuur differentiaal meting (collector boiler) de naverwarming zou gebeuren door mijn bestaande boiler.
    het systeem zou type leegloop systeem worden ,maar dan stond er op marktplaats voor 650 euries (inox boiler koperen colector)
    een syteem te koop , en dacht voor die prijs kan ik dat niet maken , dus heb ik de instalatie gaan halen ,en heb deze geinstaleerd en de instalatie gaat nu na 3 jaar na deze zomer zich zelf hebben terug verdiend volgens dat ik heb kunnen berekenen , tot op heden is er nog geen defect aan het licht gekomen ,en heb ondertussen nog een syteem bij gekocht ,omdat we dagelijks het bestaande systeenm110l opbruiken ,maar dit is nog niet in werking .;)

    grtjs carl
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Moet de plaat eigenlijk warmtegeleidend zijn? Ik zag een knutselaar die het gedaan had met een oude rubber mat en een radiatortje van een oude koelkast.
    Wat kost zo'n koperplaat? Ik ben nog niet gaan informeren. Misschien kan ik iets in elkaar solderen met overschotjes. Ik ken namelijk wel een loodgieter.
    Over het gebruik van alu met koper las ik ergens dat ze een verschillende uitzettingsco
  • carl PPO Addict
    edited January 2009
    als je sanitair warm water wil maken in de orde van 20 tot 90 graden dan moet de plaat idd warmte geleidend zijn , je moet als het ware ,de warmte uit de collector in je boiler trekken , als de temperatuur in je collector veel hoger is dan in je boiler wanneer je omlooppomp draait dan wil dit zeggen dat de warmte overdracht van de plaat tov de serpentine niet optimaal is ,en je rendement ook niet optimaal is .

    dit alles wordt meestal gehardsoldeerd omdat een goede collector in stilstand over de 200graden warm kan worden ,als dit gewoon gesoldeerd zou zijn ,en er dan wel wat spanning op de fittingen komt te staan ,is de kans groot dat deze beginnen te lekken.
    hardsoldeer is een pak sterker .

    voor een lage temperatuur toepassing vb zwembadwater wordt er wel gebruik gemaakt van rubber ,plastics enz .

    ik zelf maak zelf zomers ook een collector opstelling bestaande uit

    2cm isolatieplaat op de grond gelegd ,daarover een laag landbouwplastic
    (zwarte kant naar boven ) daarover 150 meter brandweer darm overgaande naar 50m groene darm 1 1/4" en zo het zwembad in
    daarover doorschijnende plastic, vast gelegt met wat houten latten

    onder deze plastic ook een termostaat die de filterpomp inschakeld vanaf 30 graden warmte

    dit alles beslaat een opp van ongeveer 25m2 ,en op een zonnige topdag
    komt het water er 7 graden warmer uit dan het er in gaat dit alles tegen een debiet van ongeveer 2m3 per uur

    het is wel wat een rommelig zicht ,maar het werkt :D

    als je dit zou doen met echte zonnecollectoren zou je maar de helft of minder opp nodig hebben .


    met alu /koper heb ik geen ervaring omtrend corrosie ,maar inox /koper geeft tot op heden geen probleem.

    grtjs carl
  • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    sjah die galvanische corrosie daar had ik nog niet bij stilgestaan :?

    je kan het natuurlijk ook eenvoudig weg doen met oude plaat radiatoren die je omkast...

    image

    Als ge de platen uit elkaar, of een enkele plaat radiator zoekt en er fittingen op laat lassen heb je een eenvoudige wisselaar
    zwart schilderen en klaar :) (allez ja nog een omkasting met glas en isolatie maken dan :)

    't voornaamste nadeel de grote massa van je radiator zijn: langzamer op temperatuur komen...
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    De collectoren bouwen zal nog wel lukken. Ik plan eerst een proefstuk te maken, die in de tuin te testen met wat emmertjes water en daarna uit te breiden naar meer exemplaren.

    Wat het systeem betreft: leegloop of druksysteem zit ik met nog wat bedenkingen...

    Ik zie dat er op de 2dehands-sites verschillende CV boilers te koop zijn. Is mijn redenering juist dat deze alleen met een systeem op druk gebruikt kunnen worden? Tenzij met een extra buffervat.

    Een systeem op druk met antivries en expansievat is misschien ook het veiligste, maar ik zit nu al een hele tijd te piekeren over hoe ik het systeem met glycol gevuld krijg... Waterdruk aanvoeren met een kraantje op de leiding is geen probleem. Maar hoe krijg ik de glycol er (drukloos) in?

    Voor de sturing wil ik iets bouwen met een PIC microcontroller en DS18B20 (digitale) temperatuursensoren. Uiteraard alles met LCD scherm uit te lezen.

    Grtz
  • carl PPO Addict
    edited January 2009
    inderdaad Soapwater

    ik denk ook dat je voor een leegloop systeem kiest, je een extern leegloop vaatje moet bij plaatsen ,ongeveer 7liter groot, zoals mijn eerste zonneboiler.

    als je een cv boiler gaat gebruiken zou ik opteren voor een inox exemplaar omdat inox een slechte warmte geleiding heeft ,en dit is belangrijk om de gelaagdheid van het water te behouden , anders heeft dit een nadelig effect op je rendement .

    stel dat je kiest voor een systeem met glycol , dan zou je misschien een cv expansie balgvaatje kunnen nemen en achteraan via het ventiel de luchtdruk aflaten ,en dan het vaatje vullen met glycol eerst wel een kraantje op zetten ,eventueel met een flexibel ,dan aan sluiten op je systeem ,en met perslucht de glycol in je systeem injecteren.

    grtjs carl
  • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Ik zou glycol mijden, da's giftige rotzooi... (en dus helemaal niet ecologisch)

    Een terugloopvaatje is de meest ecologische oplossing...
    Als je dat apart zet zoals carl voorstelt, kan je dat ook eventueel op een interessantere plek zetten dan gewoon bij de boiler :)
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Interessantere plek, zoals? Onder het dak?
    Komt de pomp dan na dat vaatje? En moet dat vaatje dan luchtdicht zijn? Ik zie niet goed in hoe zo'n systeem juist werken moet...
  • carl PPO Addict
    edited January 2009
    dit is de uitvoering van mijn eerste nu in april 3 jaar draaiende zonneboiler.
    het is een horizontale uitvoering ,(minder ideaal wat gelaagdheid betreft maar ja )

    het kleine vaatje is het leegloopvaatje en het zorgt er voor dat het water dat in de leidingen en in de collector zit in het vaatje terug kan stromen wanneer de pomp stopt ,de onderkant en uitgang van het vaatje zit ter hoogte van de bovenkant van de inwendige serpentine ,en de retour leiding van de collector zit aangesloten aan de bovenkant (ingang) vaatje.

    er blijft dus altijd een gedeelte lucht in het vaatje maar de omloop is wel volledig dicht , de lucht dient ook als expansieruimte.

    dus een leegloop systeem met de collector lager dan de boiler kan niet werken.
    imagehet is zoals Tjorque het zegt ,glycol zou ik ook proberen te vermijden ,is idd giftig .

    bij een omgebouwde cv boiler rechtopstaand meestal ,zou het vaatje dus naast je boiler komen te staan, wel goed isoleren .

    grtjs carl
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Carl, waar zou een CV boiler omgebouwd moeten worden? Kan hij niet gewoon zo gebruikt worden?

    Zoiets dan?:

    image
  • carl PPO Addict
    edited January 2009
    Soapwater

    je opstelling zal zeker werken ,als je de primaire omloop toemaakt zowel aan het vaatje ,als aan de collector zodat er geen water kan verdampen of kan weglekken , bij mij staat er wel een overdrukventiel op.

    verder worden de leidingen zo gelegd dat ze afwateren naar je boiler toe ,ook de collector is zo gebouwd dat hij volledig leeg loopt als de pomp niet pompt, hier is geen luchtopening voor nodig in de collector.

    verder denk ik dat het belangrijk is om je primaire omloop zo klein mogelijk te houden omdat de pomp wordt aangestuurd met een tempvershil van +-8 graden dat de colector warmer is dan de boiler, het is dus belangrijk dat je water van de juist gemeten temperatuur je collector in stuurt , het is daarom dat ze direct de pomp zetten onderaan aan de uitgang van de serpentine onderaan de boiler waar je meetpunt zit en ook het koudste water, denk ik.

    aan je tekening word een vat in vat boiler gebruikt deze hebben meestal een grote waterinhoud als watermantel en dus minder geschikt ,maar het zou eventueel wel kunnen als je een deel van die mantel als leegloop vaatje zou laten werken , en proberen naar een toestand te werken dat als je systeem stil staat ,je water mantel juist tot boven gevuld is .

    althans zo zou ik het proberen bij dit type boiler :mozilla_tongue:

    maar zou toch proberen een boiler te gebruiken met serpentine onderaan (nog kleinere waterinhoud collector omloop)

    wel leuk experiment :D

    image
    zelfs een fabrikant die dit zelf toepast

    grtjs carl
  • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Is het nu de bedoeling dat de pomp de hele dag draait behalve snachts?
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Als de temperatuur in de collector(en) meer dan +/- 10°C hoger is dan in het vat.
  • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Dat was snel!
    Maar als de pomp niet draait loopt toch de collector leeg?
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Dat is net de bedoeling van een leegloopsysteem... Om bevriezing of oververhitting van de boiler te voorkomen, worden de collectoren leeggelaten door de pomp te stoppen.
  • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
    edited January 2009
    Dus als de lege collector 10° warmer is dan het vat gaat de pomp lopen?
  • carl PPO Addict
    edited January 2009
    inderdaad met een lege collector,

    maar bij weinig warmte instraling kan het zijn dat de temperatuur in de lege collector omhoogkruipt en de pomp bv voor 10 min draaid en dan weer een half uur niets en wordt telkens dat beetje warmte naar de collector getransporteerd .

    na de pomp is er wel een gecontroleerde vernauwing in de leiding zodat de flow verminderd wordt ,zodat hij bij een sterkere instraling het systeem niet begint te pendelen, de diameter van deze vernauwing staat in verhouding met de oppervlakte van de collector denk ik :???:

    grtjs carl
  • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Ik begin het te begrijpuh...
    Kun je niet een combinatie gesloten/leegloop maken?
    Dus alleen leegloop bij kans op vorst.
    Een met water gevulde collector kan veel meer warmte opslaan. Dan hoeft er minder gepompt te worden. Steeds de collector weer volpompen is eigenlijk stroomverlies.
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Carlo,

    Het gaat (naar het voorbeeld van enkele anderen) over +/- 7 liter water dat in de collectoren en leidingen gaat. Het is dus maar 7 liter extra dat rondgepompt moet worden. Ik ga er ook van uit dat het water, bij regelmatig gebruik van warm water, een hele dag zal circuleren alvorens de boiler ook echt 95°C wordt of voor het weer te koud gaat worden.
    Wat wel kan is een afsluiter die ervoor zorgt dat het systeem niet leegloopt wanneer het warmer is dan bv 5°C met bv een elektrische klep. Dat is dan weer wel 12Watt extra vermogen om de klep te schakelen zolang de pomp draait... Te onderzoeken dus...
    Ik ga eerst meer eens uitzoeken of ik kan hardsolderen want ik heb alleen ervaring met gewoon solderen van koperbuis voor o.a. mijn bib WW...
    Volgende stap is het solderen- en bouwen van een test-collector... En dan zien we wel verder.

    Grtz
  • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    image
    Zoiets? Met terugslagklep en kraan.
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    [quote=Carlo;46003]image
    Zoiets? Met terugslagklep en kraan.

    Inderdaad, maar ik weet niet of het de moeite is om die paar litertjes uit te sparen?!...
    Ik moet er even over nadenken.
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    ok, hardsolderen werd een flop...
    Gisteren twee staafjes gekocht om het eens te proberen. Gat van 8mm in koper buis van 22, buisje van 8mm erin gezet. Flux erover, opwarmen... De staafjes wilden niet mooi smelten en openvloeien en als ze dat uiteindelijk deden, waren het dikke brokken die zich niet vasthechtten aan het koper. Ik denk dat mijn brander niet warm genoeg wordt... Of ik kan het gewoon helemaal niet...
    Misschien dan toch met knelkoppelingen maken...
  • easy ridereasy rider PPO Junkie
    edited February 2009
    [quote=soapwater;46056].......Ik denk dat mijn brander niet warm genoeg wordt......

    'K weet het wel zeker. het smeltpunt van hard of zilversoldeer ligt ergens tussen de 600/620C. Koperpijp dient dan ook roodgloeiend te zijn, alleen dan vloeid het soldeer goed.
  • carl PPO Addict
    edited February 2009
    idd , je moet werken met een zuurstof geblazen vlam ,anders krijg je het niet warm genoeg,met een gewone atmosferische brander gaat het niet lukken denk ik.

    grtjs carl
  • easy ridereasy rider PPO Junkie
    edited February 2009
    [quote=carl;46059]idd , je moet werken met een zuurstof geblazen vlam ,anders krijg je het niet warm genoeg,met een gewone atmosferische brander gaat het niet lukken denk ik.....

    Ligt er maar even aan hoe groot je hobby brander is. Ik heb er zo 1 met een oranje fles, die wordt heet genoeg. Houd er rekening mee dat de punt van de blauwe kegel in het midden van de vlam het warmst is, die punt moet je aan het te solderen oppervlak laten "likken" om genoeg energie in je materiaal te krijgen.
  • carl PPO Addict
    edited February 2009
    tja ,met de juiste brander misschien ,maar bij mij lukt het niet.

    wel met zuurstof /propaan op een gewone zuurstof/acetyleen brander.

    grtjs carl
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Ik heb hier een firma gevonden die collectoren kan leveren voor €175... Misschien toch de moeite om eens een kijkje te gaan nemen.

    Een boiler kan ik krijgen van een kennis. Deze is lek en van inox. Maar blijkbaar kan een goede lasser daar wel mee overweg... Binnenkort eens gaan kijken dus...

    Ik dacht nog aan het volgende: Hoe kan een boiler met twee warmtewisselaars werken? Eén aangesloten op de collectoren, één op de centrale verwarming. Maar hoe stuur je dat dan aan? De centrale verwarming zal het water tot 60°C verwarmen, maar wat als de collector maar 40°C wordt? Dan zal deze niks meer toevoegen. Ik zie niet goed hoe ik dit moet zien?!
  • wodanwodan Super Moderator
    edited February 2009
    Je kan optransformeren, maar HOE dat werkt, weet ik ook niet.
  • carl PPO Addict
    edited February 2009
    een zonneboiler met 2 serpentines ,heeft 1 serpentine bovenaan aangesloten op de cv, en deze houdt het bovenste deel van de boiler op de door jou ingestelde temperatuur ,(meestal +-60a80 liter)rond 60graden.

    de serpentine onderaan is deze van je zonnecollector, deze zit ook altijd in het koudste water dit komt door de gelaagdheid van het water en omdat het koud leiding of regenwater onderaan in de boiler komt als er warm water wordt afgetapt .

    het kan dus zijn dat het water bovenaan 85 graden is , en onderaan 12.
    als de zon dan gaat schijnen gaat deze water van 12 graden opwarmen .

    stel dat het onderste deel 40 graden is en het bovenste deel 60 dan wordt bij verbruik van warm water ,dat water van 40 naar boven gedrukt en verder opgewarmd tot het 60 graden is.

    water van 40graden naar 60 graden vewarmen vraagt minder energie
    dan van 12naar 60 en daar zit de energiewinst.

    in de zomer zal er meestal niets moeten bijgewarmd worden:D

    grtjs carl
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Vandaag het eerste onderdeel gescoord...
    300 liter inox boiler met 2 warmtewisselaars. Nadeel is dat hij lekt op een naad, maar ik heb waarschijnlijk al een inox-lasser gevonden die het kan dichten.

    Verder heb ik ook de installatie bestudeerd van de gulle boiler-schenker. Leegloopsysteem met leegloop-bakje. Wat me het meest opviel is dat er een thermostatische mengkraan gebruikt wordt om koud water te mengen bij het warme water om zo een max-uitgangstemp. te bekomen.
    Temperatuurverschil moet min 10°C zijn tussen boiler en collector met hysteresis van 5°C. Als het vriest, draait de pomp nooit. De pomp start op hoog toerental en zakt dan in toerental. Ik denk dit misschien te regelen i.f.v. het temperatuurverschil. (even nadenken). Hij had 6m² liggen met 200l boiler. Die was vanavond 60°C warm op een half zonnige dag met een temperatuur van +/-5°C.

    Ik denk dat de twee spiralen in serie komen en dat een doorstroomverwarmer de naverwarming verzorgt o.w.v. het hogere rendement.
  • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    [quote=soapwater;46201]De pomp start op hoog toerental en zakt dan in toerental.
    Aha, dat is iets anders dan eerder door jullie vermeld (pomp is uit of aan).
    Dat blijkt ook uit volgende vraag uit een proefwerk installatietechniek:
    image
    Proficiat met je 300L. boiler :)
  • easy ridereasy rider PPO Junkie
    edited February 2009
    Mooi plaatje en een redelijk eenvoudig systeem , maar ik heb wel een aantal vragen.

    1/ is die 3 wegklep (keuzekraan) handmatig te bedienen of gaat ie elektronisch met een meting op de uitgaande temperaturen van de geiser en opslagvat
    2/ is het niet beter om het warme water afkomstig uit het opslagvat door de geiser te laten lopen.
    3/ hoe wordt hier het leegloopniveau geregeld/bepaald.
    4/ waarom zit er een drukschakelaar aan de koedwater invoer.
  • Tim Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Leuk Soapy,

    Bekijk deze ook eens, interesting:

    Argon vulling zonne collector MARC-V

    Tim
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Het vat is vandaag bij de lasser geweest. Ik heb een manometertje gekocht om te kijken of het nog lekt. (drukverlies)

    Leuke link, Tim...

    Grtz
  • carl PPO Addict
    edited February 2009
    ik ben momenteel ook mijn 2de ,2dehandse boiler aan het afpersen tegen 9 bar druk , op het eerst zicht geen lekken maar laat hem toch een paar dagen onder druk :)

    het is een inox luigjes zonneboiler van 200 liter , heb ik een 5 tal maanden geleden op marktplaats gevonden en ben hem gaan halen in Urk ,Nederland, deze gaat mijn cv boiler vervangen en water krijgen van mijn eerste zonneboiler van 110l

    waar was jou boiler lek soapwater ?

    aan een las of ergens anders?

    grtjs carl
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Er zat een h
  • carl PPO Addict
    edited February 2009
    mooie boiler soapwater :)

    mooie fotos
  • Man@workMan@work Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Dat gaat mooi worden!

    ER's advies om het water toch doort de geyser te alten lopen is zeker verstandig.
    Pas boven een bepaalde temperatuur gaan legionella, salmonella en hun "vriendjes" het loodje leggen.

    Hopelijk regelt je geyser op uitstroomtemperatruur anders heb je een stoomketel gebouwd. ;)
  • carl PPO Addict
    edited February 2009
    idd als je een geiser gebruikt moet kunnen moduleren ,anders kan dit tot zeer gevaarlijke toestanden leiden ,



    grtjs carl
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Ik ben ondertussen op de hoogte en heb ook een testverslag gelezen van een hogeschool hier in de buurt: http://www.ideg.info/media/docs/Dimensioneren_van_zonneboilers_door_simulatie.pdf

    Een systeem met een doorstroom-naverwarmer is het meest effici
  • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    [quote=soapwater;46131]
    Ik dacht nog aan het volgende: Hoe kan een boiler met twee warmtewisselaars werken? E
  • monkee21 PPO Burner
    edited February 2009
    Afhankelijk van welk water je bezigt is er al dan niet kans op legionella
    gebruik je regenwater, ook al is het maar sporadisch ,dan is het aan te raden om legionella te voorkomen.
    Bij leidingwater is de kans op legionella veeeeel kleiner. Dan moet er al een contaminatie gebeuren door een fout ergens op het netwerk van leidingen. Stel dat je buurman zijn regenwaterpomp rechtstreeks aansluit op het leidingsysteem dat uit de muur komt, dan zijn de bacilletjes daar. Ook al is ze voorzien van een afsluiter en is de druk aan de regenzijde lager dan aan de stadswaterkant. Die beestjes kruipen tegen de stroom in, door dichtingen heen.

    Trouwens stadswater verwarmen boven de 60° geeft kalkafzetting. Niet doen dus.

    btw ben ook op zoek naar een zonneboiler met 2 spiralen om wat van mijn overcapaciteit op de wkk te benutten.

    grtjes Mon.
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Ik wou een recyclage CV- circulatiepomp gaan gebruiken. Nu blijkt dat die dingen v
  • monkee21 PPO Burner
    edited February 2009
    zo'n pompje gebruikt tussen de 30 en 70 watt. De beste toerentalregeling is frequentiesturing. die kan desgewenst modulerend ( temperatuursafhankelijk ) werken.
    linkje : producten
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Monkee21, hier hebben ze het over asynchrone motoren. Maar is dit het type dat doorgaans gebruikt wordt in circulatiepompen. Ik ben net
  • monkee21 PPO Burner
    edited February 2009
    De pompjes van WILO hebben zoiets maar dan moet je met de hand de snelheid instellen tegenover de frequentiesturing van Telemechanique die kan je zelfs met de pc (rs232 interface ) aansturen.Als je alles wilt optimaliseren is dat de ideale situatie: een goedkope laptop met een interface eraan en dan maar experimenteren. Ik weet zeker dat die dingen wel ergens 2
  • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
    edited February 2009
    Ik ga het eens verder bestuderen wat de sturing van de pomp betreft. Afhankelijk van het type motor dat erin zit, zal ik de sturing moeten aanpassen (frequentie of chopper).

    Chinese merk ken ik niet, maar ik ken eigenlijk niks. Ik ben absoluut niet op de hoogte van de markt. Maar misschien moet ik me eens wat gaan verdiepen. Binnenkort heb ik een afsrpaak met m'n nonkel (loodgieter) die af en toe zo'n systeem installeert...

    Maar... het huis moet ook eerst af raken. Ik denk dat dit een lange-termijn plan wordt dat pas zal werken als al de rest eerst werkt. Idee is om de meeste hardware zoals boiler enz... te voorzien en de afwerking (montage panelen en sturing) te doen als we kunnen wonen.
Sign In or Register to comment.